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Bonjour
Sacré train arrière, il faut faire une réfection du train arrière
de la xantia pour cause de dandinage du train et d'un angle prononcé
des roues
arrière de 2.42° calculé grâce à des formules intelligentes :)
Bien, pour ça je dois prendre mon temps car je ne suis pas mécano et je
n'ai jamais fais cela.
Après avoir monté assez haut la voiture pour être tranquille dessous,
je m'attaque au démontage après avoir pris toutes les précautions.
Position haute pour débloquer les sphères arrière... tranquille à la
clé à chaîne j'avais pas bloqué lors de leur remplacement.
Ensuite, position basse, dépressurisation.
Démontage
des
roues, étriers, disques, je
trouve que tout enlever c'est bien plus pratique.
Ensuite le fameux capteur ABS...
Enlever l'écrou de 10 au niveau du capteur.
Là il y a 3 solutions :
- la première à éviter car on casse le capteur, c'est de taper dessus.
- la 2ème pour les petits bricoleurs qui ne sont sûr de rien, c'est de
couper le câble à 20cm du capteur,
il faudra savoir souder les fils proprement et à rendre étanche
l'ensemble après.
- la 3ème, celle qui demande le plus de travail mais qui est la plus
propre. C'est d'insérer un tournevis fin mais large entre la plaque et
le capteur. Faire ceci autour de l'endroit où se trouvait le boulon car
il n'y a que là que vous pouvez faire cela. Ecarter doucement le
capteur au fur et à mesure en changeant de grosseur de tournevis s'il
le faut. Aussi un peu de bombe dégrippant avant de faire ou pendant la
manip peut aider. Voir également ce tuto pour plus de détail en photos http://xantia.pagesperso-orang
[...] rriere.htm
Enlever les
tuyaux reliés aux vérins, hp
(clé
de 17 pour l'hydractive et l'activa, bien plus petit sur toutes les
autres) un retour de couleur blanc ou transparent (celui vers l'arrière
du véhicule) et un tuyau de mise à l'air du soufflet de couleur noir
vers l'avant de la voiture.
enlever les sphères... bien sûr prévoir chiffons et bac pour récupérer
le peu de lhm qui coulera.
à la main monter le bras arrière doucement pour vider complètement les
vérins. C'est très facile.
A ce moment, dévisser les 4 boulons de la la barre de torsion (clé 55
torx).
Enlever les 2 goupilles qui tiennent chaque vérin
pour retirer le vérin, suivre ce qui suit:
- déboîter le vérin à l'arrière (ce qui est vers l'avant du véhicule),
ça tombe tout seul.
- Pousser le vérin vers l'avant de la voiture.
- une fois que ça bloque faire pivoter le vérin sur lui même pour
amener l'appendice de connexion du tuyau HP vers le bas ( position 6 h )
- pousser le vérin.... voilà c'est fait.
Maintenant, on prend une clé de 10 pour enlever les fixations des tubes
HP frein et suspension.
Et on peut enlever le bras avec une clé à oeil ( c'est le mieux et le
plus facile ) côté écrou et clé à douille côté extérieur.
Dévisser avec la clé à douille, la clé à oeil va se bloquer toute seule
au bon endroit.
Enlever le boulon et enlever le bras.
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Bien entendu, ce n'est pas dans cet
état
normalement, c'est un peu plus sale. Un nettoyage complet à eu lieu +
antirouille + peinture.
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Là c'est
un
peu nettoyé mais y a encore du boulot.
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Je me suis
attaqué au démontage du vérin cet après-midi.
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Et là surprise, le
vérin qui avait
le soufflet
déchiré a vu ses joints souffrir. Donc je suis dans l'obligation de
commander tous les joints pour refaire les 2 vérins.
A ce point là, je suis en pause pour 2 jours, je ne ferai que la 2eme
couche de peinture et du nettoyage en attendant
Concernant les pièces à acheter:
J'ai pas mal joué du pied à coulisse numérique et il s'est avéré que
quand on fait une rénovation des bras arrière, il faut impérativement
changer:
--------------------------prix H.T. (TVA 20%)
- axe de bras 5132-44 ---11.07 => mon ancien axe non abimé fait
0.08mm de moins que le neuf qui fait réellement 16mm. Un jeu s'installe
- entretoise 5132-52 -----11.33
- bague palier 5133-20 --- 3.32
- joint 5154-14 --------------4.63
- protecteur 5179-12 ------3.55
- roulement 75472408 ---28.53 roulement visuellement en bon état
mais ils sont bloqués
- pochette de cale fines pour 2 bras, 3 épaisseurs 0.5mm; 1mm; 1.5mm
pour 8€ H.T. en tout
Profitez de changer les soufflets même s'ils ne sont pas déchirés
5272-33 9.56€ H.T.
S'il y a un soufflet déchiré il faudra changer les 3 grands joints qui
fait l'étanchéité entre le corps de l'amortisseur et son piston.
- joint 5272-29
- joint 5272-31
- joint 9807 100 580
Revenons en aux bras,
après avoir
reçu toutes
vos pièces, le démontage peut commencer:
Vous pouvez positionner votre bras dans un étau si vous le souhaitez.
Moi j'avais une douille de 40mm, juste ce qu'il fallait pour que la
pièce identique à celle que vous voyez au dessus coulisse dedans.
Allez, au boulot, tout est facile et se retire facilement. Un amateur
pourra le faire.
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On
peut
prendre n'importe quoi comme "outil" pourvu qu'il soit d'un diamètre un
peu inférieur au tube central.
Puis vous chassez le tube central. Faites doucement ça vient tout seul.
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Voilà ce que ça
donne,
allez-y doucement.
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Arrivé
là vous arrêtez.
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Dessous ça sort de
ça, le
prendre avec la main et tirer.
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Quand
on le
retire il se peut qu'il y ait une "rondelle" elle s'appelle cale.
Surtout ne pas la perdre. Retirez tout et mettez bien de coté.
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Ensuite on
enlève le joint spy, on force légèrement.
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Maintenant pour
enlever le
tube en plastique au centre prenez un petit chalumeau et mettez-y la
flamme au centre pendant 30 secondes... si ça crame le plastique
éteignez en soufflant.
Essayez avec une pince et un tournevis de prendre le bord du tube et de
tourner avec la pince pour rétrécir le col afin de soulever ce tube. Si
le plastique est encore trop rigide, refaire 15 seconde de
chalumeap>p/>
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Puis
prenez
l'ancien boulon du bras en passant dans le tube plastique pour sortir
la pièce que vous voyez.
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Voilà, ça vient tout
seul
sans forcer.
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Enlevez
le
2eme joint spy, il vient tout aussi facilement.
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Faites la même chose
avec
le
roulement ( ou ce qu'il en reste )
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Prenez une douille de
22 et
une rallonge que vous enfoncez dans le trou que vous venez de libérer.
Chasser ce qui s'y trouve, là prenez une masse de 250g minimum. Tapez.
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Voilà
ce qui en sort.
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Enlevez la
partie métallique, c'est le corps du roulement puis enlevez la partie
plastique que vous allez enfiler de l'autre côté pour enlever de la
même manière le 2eme corps de l'autre roulement.
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Voici ce que vous
obtenez.
Un bras tout vide. Donc reste plus qu'à le nettoyer, enlever graisse et
morceaux s'il y en a.
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Nous
attaquons le remontage qui est plus facile mais gardons en tête de ne
pas oublier la cale sinon va falloir racheter des pièces.
Pas de graisse lors de l'infiltration du tube plastique.
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Taper dessus
pour l'enfoncer et arrêtez vous au méplat, ce doit être pareil de
l'autre coté, donc symétrique.
On n'est pas à 0.2mm près non plus.
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comme
ça
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Prenez la pièce
recevant le
roulement , elle est souvent dans le paquet avec le roulement, séparez
les, mettez le roulement de côté. A ce point là, pas de graisse encore.
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Tout
simplement, tapotez avec un maillet ou un petit marteau, enfoncez le de
2 ou 3mm seulement
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Prenez une
douille de.... c'est marqué dessus, j'ai fais exprès car avec des
images on comprend mieux
Enfoncez complètement. Vous saurez quand vous y serait car le bruit de
la butée est un bruit de ferraille aigu.
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voilà le
résultat, on arrive à la fin...
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Là vous pouvez mettre
un
peu
de graisse de bonne qualité, oui, plus qu'un peu si vous voulez.
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Prenez
dans
la main le roulement et mettez de la graisse à l'intérieur des
roulements, une fois fait, faite tourner le roulement, 1/4 de tour
suffit et remettez un peu de graisse
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insérez le roulement
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Poussez
avec les doigts à fond
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Remettez si vous avez
peur
un peu de graisse et préparez le tube en ferraille et l'entretoise.
Faite entrer l'entretoise pour que tube et entretoise soient
pratiquement au même niveau.
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Puis
prenez
un joint spy tout beau tout neuf et le mettre comme sur la photo, les
rainures seront à l'intérieur du bras.
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Maintenant nous
mettons le tube que vous pouvez graisser légèrement
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Vous poussez
avec le doigt
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Il y a
ça de
l'autre coté, nous allons répéter l'opération, on enfonce le corps où
le roulement va s'insérer jusqu'en butée ( le petit bruit )
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On
y met le roulement que l'on a bien graissé comme le précédent et lààààà
on n'oublie pas LA CALE sur une surface sans graisse. La cale se met
TOUJOURS du coté extérieur du véhicule
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On enfonce doucement
avec
le
doigt, on remet de la graisse si l'on désire ( vaut mieux ) puis on
prépare l'entretoise que l'on met dans le joint spy et on enfonce tout
ça en retenant dessous car vous risquez de faire ressortir l'entretoise
déjà mise.
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Voilà reste
à
prendre un maillet et d'enfoncer
l'entretoise dans le bras et ce, de chaque coté
vous pouvez aussi prendre l'ancien boulon + des rondelles et resserrer
l'ensemble à 8 kg, c'est ce que j'ai fait.
Bien, maintenant on présente les bras et on met les boulons sans
rondelles et sans écrous.
On essaie de bouger latéralement le bras pour voir s'il y a du jeu. En
théorie il y en a toujours mais de combien est-il ?
Pousser les bras vers l'extérieur et présentez une cale d'épaisseur
comme sur la photo. Je sais, là il y a l'écrou, c'est parce que j'ai
fini et j'ai oublié les photos.
Vous pouvez voir également où j'ai mis la cale de réglage, celle avec
la languette. On met TOUJOURS la cale de réglage côté intérieur.
Si vous avez un jeu supérieur à 0.5 mm mais inférieur à 1 mm on met une
cale de 0.5 mm
s'il y a un jeu supérieur à 1 mm et inférieur à 1.5 mm on met une cale
de 1 mm
s'il y a un jeu supérieur à 1.5 mm et inférieur à 2 mm on met une cale
de 1.5 mm
au delà on ne met que 1.5 mm on ne met pas 2 cales.
Serrez les boulons de la barre antiroulis
à
9.5kg et les boulons des axes de bras à 13 - 13.5kg
Après avoir tout reposé, voici le travail
Faite 2 fois le tour de tout l'ensemble pour voir si rien a été oublié
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